Пошаговая инструкция для начинающих по построению выкройки прямой юбки

Начальный этап: произведение замеров

Для моделирования выкройки прямой юбки первым делом следует произвести замеры. Без получения нужных параметров, произвести конструирование попросту не удастся. Всего при этом необходимо узнать несколько значений:

• обхват талии. Данный параметр делится на 2;
• объем бедер. Измеряется по самым выпуклым точкам и также делится пополам;
• высота сидения. Это расстояние от талии до бедер;
• длина спинки до линии талии;
• общая длина готового изделия.

Крайне важно, чтобы все замеры были произведены строго по правилам. В противном случае результат может получиться не точным.

Объем талии

Эта мерка считается одной из самых важных. Если произвести замеры неправильно, прямая юбка с большой вероятностью попросту не подойдет по размеру. Сантиметр следует проводить строго по самой узкой зоне. Его нужно прикладывать к телу плотно, но не натягивать.

Также стоит учитывать, что при снятии мерок девушка должна снять колготки. Обусловлено это тем, что они обладают эффектом утяжки и результат покажется на несколько сантиметров меньше, чем в реальности.

Объем бедер

Сантиметровая лента в данном случае прокладывается по самым выступающим точкам. Если же у девушки отмечается так называемый «эффект галифе», его замеры нужно также произвести. Сантиметр при этом прокладывается по наиболее выступающим участкам. Если разница между полученными вариантами существенная, во внимание нужно брать большее значение.

Боковые срезы. Основа юбки.

Если вы собираетесь шить абсолютно прямую юбку, ширина заднего полотнища по вашей линии низа должна быть равна ширине по линии ваших бедер.

4:329

Также можно сделать юбку немного расширенной. В этом случае ширина заднего полотнища юбки по линии низа должна быть на 2–6 сантиметра больше ширины по линии бедер.

4:637 4:647

Руководствуясь этим правилом, поставьте точку Н3 на расстоянии 2–6 сантим. вправо от точки Н2 и соедините ее с точкой Б2 с помощью линейки (в случае с прямой юбкой соедините точку Б2 с точкой Н2).

4:1003

Ширина нашего переднего полотнища по линии низа нашей прямой юбки также должна равняться ширине по линии бедер, если чуть расширенная — на 3–4 сантиметра больше. Влево от точки Н2 по линии низа отложите 3–4 см, поставьте точку Н4 и с помощью линейки соедините ее с точкой Б2.

4:1522

Произведение расчета материи

Внимания заслуживает не только построение выкройки прямых юбок, но и расчет ткани. Если к нему подойти ответственно, удастся существенно сэкономить материю и избежать лишних трат.

Основной параметр, который учитывается при произведении таких манипуляций, это ширина изделия. Соответственно, во внимание берется обхват бедер. Если этот параметр является меньше ширины полотна минимум на десять сантиметров, расход составляет одну длину с прибавкой около двадцати сантиметров. Половина этого припуска пойдет на подгиб низа, а вторая половина необходима для пояса.

Для классической юбки, в которой предусмотрены складки, расчет производится с учетом их количества. Если модель подразумевает наличие круговой складочки, берется три длины. Также добавляется небольшой припуск для произведения подгибки.

Построение выкройки прямой классической юбки

Вначале, сверху вертикальной линии, делящей юбку на две части поставьте точку Т. Полученные отрезки от точки (Т) разделите пополам и поставьте метки. На чертеже я специально их не обозначила буквами, чтобы не загромождать выкройку. Но если желаете, можете пометить их любыми буквами, например В1 и В2.

Из этих точек проведите вниз вертикальные линии вытачек. Для задней половинки юбки — 15 см и для передней приблизительно 10-12 см. Теперь нам нужно построить скошенную линию талии для обеих половинок юбки. Для этого отложите от верхней линии по левому краю 1 см (задняя часть юбки) и 1,5 см — по правому краю (передняя часть юбки). Соедините эти точки с точкой (Т).

На чертеже эти линии получились прямыми, но вам их нужно сделать слегка «выпуклыми» по отношению к верхней части выкройки (линии притачивания пояса). Теперь можно построить чертеж вытачки. Глубина вытачки задней половинки — 3 см, передней половинки юбки — 2 см. Сделать это совсем несложно и легко понять по данной схеме. Обратите лишь внимание, что срезать верхнюю часть вытачки нужно под углом, поэтому не забудьте эти линии наметить тоже.

Осталось только вычислить положение точек Т1 и Т2 и выкройка будет готова. Вначале нужно вычислить сумму всех растворов по следующей формуле: (Сб + Пб) — (Ст + Пт), где Пт и Пб — прибавка по талии и бедрам в 1 см. От полученного результата отнимите 5 см (сумма задней и передней вытачки). Остаток разделите пополам и отложите это значение от линии бокового шва и поставьте точки Т1 и Т2.

Вот теперь выкройка прямой юбки полностью построена. Осталось только с помощью специального лекала плавно нарисовать линии вниз от точек Т1 и Т2. Обычно эта линия строится с помощью расчетов, но это не обязательно. В крайнем случае, если у вас мало опыта, сделайте в этом месте припуски 2см, а на примерке уточните эту линию.

Технология самостоятельного построения чертежа

Выкройка прямой юбки позволит создать поистине уникальную вещь, которая сядет идеально по фигуре. Ведь при пошиве изделий, которые продаются в магазинах, применяется стандартная схема. Учесть индивидуальные особенности женского силуэта не представляется возможным. Если же разобраться, как сделать выкройку юбки, наряд будет сидеть идеально по фигуре.

Для произведения таких манипуляций понадобятся:

• миллиметровка;
• ластик;
• хорошо заточенный карандаш;
• калькулятор для произведения расчетов;
• линейка.

После того, когда все необходимое есть под рукой, можно начинать построение юбки, а затем осуществлять по полученному чертежу пошив.

Правила построения сетки

Основа выкройки создается путем изначального построения сетки, состоящей из трех горизонтальных и пяти вертикальных линий. С их помощью определяются размеры главных деталей конструкции. По сути, это то пространство, с который в дальнейшем нужно будет провести ряд манипуляций.

Ширина сетки – это объем бедер с припуском для обеспечения свободного прилегания. Он составляет всего пару сантиметров. Длина же соответствует длине будущего изделия с прибавкой на подворачивание и оформление пояска.

После того, как основные показатели будут определены, можно начинать проектирование. Этот процесс производится в несколько этапов:

1. Изначально путем проведения горизонтальной прямой обозначается линия талии. Ее ширина соответствует ширине самой сетки.
2. После этого из левой точки проведенной линии проводится вертикальная прямая по направлению вниз. Таким образом определяется центр задней половинки, равный длине прочерченной сетки.
3. Теперь можно приступать к построению переда. Он также равен длине сетки. Чтобы выполнить эти действия, с правого края линии талии вниз проводится вертикальная прямая.
4. На следующем этапе выполняется горизонтальная прямая линия, обозначающая низ изделия. Эта черта соединяет точки ранее проведенных вертикальных прямых.
5. После этого следует прочертить прямую линию бедер. Ее располагают от талии на расстоянии, равном длине спинки.

Остается только разделить линию бедер пополам, поставив по центру точку и прочертив при этом вспомогательную линию в области бокового среза. Она должна быть вертикальной и идеально прямой.

На этом этапе выкройка основа уже готова. Можно теперь приступать к обозначению вытачек. Данный процесс также не вызывает сложностей, если строго придерживаться инструкции. По сути, может также быть создана юбка без вытачек. Правда, в такой ситуации обеспечить идеальное облегание вряд ли удастся.

Вытачки

Крайне важно правильно обозначить вытачки на юбке. Даже незначительные погрешности приведут к тому, что сшитая одежда сядет по фигуре не так плотно, как того требуют правила покроя. Поэтому процесс расчета в данном случае следует производить с особой внимательностью.

При создании модели с двумя вытачками сзади, придерживаться нужно следующей инструкции:

1. Первым делом определяется общий раствор данных элементов. Для его определения следует от ширины сетки отнять обхват талии.
2. На следующем этапе определяется параметр вытачки по боковой линии. Он равен половине полученного общего раствора.
3. Теперь необходимо узнать раствор будущей вытачки на задней из частей изделия. Для его получения нужно общий раствор разделить на четыре и добавить к этому значению один сантиметр.
4. По такой же схеме определяется раствор передней вытачки, но в данном случае сантиметр не прибавляется, а вычитается.

Нужно учитывать, что построение выкройки юбки и обозначение вытачек выполняется без учета надбавок, которые необходимы для обеспечения свободного прилегания по линии талии. В противном случае изделие в области талии будет прилегать не достаточно плотно. Соответственно, одежда визуально окажется большой. Не исключено, что при этом создастся впечатление, что раскройка выполнена неправильно.

Задняя половина

Выкройка основы юбочки подразумевает обозначение вытачек в задней части. С этой целью от центра линии бедер обмеряется расстояние, соответствующее обхвату талии, разделенному на 4. От отмеченной точки проводится средняя черта вытачки. Ее обозначают пунктиром. От этой полосы необходимо отметить в обе стороны по половине раствора. Центры данной вытачки должен располагаться выше контура берда ровно на три сантиметра. От обозначенных точек проводятся наклонные.

Теперь нужно разобраться с боковыми срезами. Для их обозначения от вспомогательной прямой следует отложить по талии половину раствора. От отмеченной точки при этом до центра бедер проводится выпуклая кривая.

От боковой черты следует также по низу отложить половину определенного расширения. От этой точки к центру бедра проводится ровная линия.

Боковой срез следует вывести за талию на один сантиметр. В этом месте на выкройке делается отметка, которая путем выполнения вогнутой кривой соединяется с верхней правой точкой вытачки.

После произведения таких манипуляций прочерчивается низ. С этой целью боковой срез укорачивается буквально на пять миллиметров и выполняется выпуклая кривая к низу центра задней половины изделия.

Передняя половина

Отдельно стоит разобраться, как построить выкройку переда. Изначально на ней следует начертить выемку. С этой целью от центра по бедрам отмеривается расстояние, которое равно четверти обхвата талии. От этой точки делается средняя черта выемки. Ее также, как и в случае с выкройкой задней половинки, делают пунктирной и ведут строго вверх по вертикали.

От отмеченного пунктира по талии чертятся отрезки, которые соответствуют половине раствора. Центр вытачки при этом располагается на три сантиметра выше, чем обозначены бедра.

Теперь необходимо обозначить на выкройке также контур бокового среза. С этой целью от вспомогательной прямой вправо по талии откладывается половина раствора. В этом месте ставится точка, которая путем выполнения выпуклой кривой соединяется с центром бедер.

Влево от вспомогательной черты следует отмерить половину определенного расширения, а полученную точку затем необходимо соединить с центром прямой на бедра. Срез делается длиннее сетки ровно на один сантиметр. Эта точка совмещается с верхней левой точкой вытачки строго по линии талии. С этой целью необходимо на выкройке также провести вогнутую кривую.

Чтобы выкройка юбочки была завершенной, остается прочертить низ. Для этого боковой срез уравнивается по длине с задней деталью. Линия центра передней части при этом удлиняется всего на сантиметр. В данном случае точка совмещается с местом выравнивания бокового шва путем выполнения выпуклой кривой.

Пояс

Чертеж прямой юбочки нередко подразумевает наличие пояса. Также есть модели, где эта деталь не предусмотрено. Если же поясок необходим, эту деталь необходимо выкроить. Она может быть с нахлестом и без него.

Вариант без нахлеста подразумевает наличие коротких поперечных сторон, которые сходятся впритык друг к другу, но не перекрывая одна вторую. Этот тип пояса применяется в том случае, если одежда будет застегиваться на молнию или крючки. Молнию при этом можно разместить сзади, сбоку или же спереди.

При выборе застежки в виде крючков, поясок является длинным прямоугольным элементом, согнутым вдоль пополам. Ширина этой детали в данном случае выбирается исходя из личных предпочтений и варьируется, как правило, в пределах 2 – 5 сантиметров. Длина пояска должна быть равна верхней части основы. К этой величине необходимо дополнительно добавить припуски, равные полтора сантиметрам.

В случае выбора детали с нахлестом, один из его краев будет заходить на второй. Припуск для оформления застежки при этом равен 3 см. Форма края при этом может быть разной. Например, с уголками, закругленной или же прямоугольной.

Вместо пояса допускается использовать резинку. В этом случае никакой фурнитуры вовсе не потребуется. Модель не подразумевает наличие молний, крючков и пуговиц.

Детали кроя

Для пошива изделия выкраивается несколько деталей. Понадобится один элемент переда, сгибающийся по центру. Также делается пара деталей задней части. Дополнительно может быть выкроен и поясок. Нередко подразумевается также наличие подкладки. Для ее создания применяется специальная подкладочная материя.

Таким образом создается основа юбки. При желании, ее можно несколько видоизменить. Например, произвести коррекцию нижней части. Таким образом будет получена расширенная к низу модель. Если же убрать спереди вытачки, получится юбка с двумя выемками, расположенными только сзади. И в первом, и во втором случае, наряд существенно преобразится и выглядеть будет совершенно иначе.

Выкройка прямой юбки. Пошаговая инструкция.

Всем привет!

Понятно, почему способ построения чертежа юбки по методу двух немецких подданных — отца и сына, вызвал такой огромный интерес в мире шитья. Просто, доступно, быстро. Скорый результат с минимумом измерений.

Однако не всем любителям шитья такая простота по душе. Многие предпочитают что-нибудь более основательное и … отечественное.

Прямая юбка выкройка 50 размер.

Для построения чертежа прямой юбки возьмём размерные признаки 50-го размера (рост 164 см, 1-я полнотная группа, Объём груди — 100 см, Объём талии — 78,2 см, Объём бёдер — 104 см (с учётом выступа живота)).

Примечание. На пропорциональную, типовую фигуру чертёж прямой юбки достаточным будет построить на половину фигуры. Поэтому все мерки объёмов «пускают в это дело» в половинном размере. В разных источниках встречаются разные обозначения «половинок» объёмов: Пот — полуобхват талии, Поб — полуобхват бёдер. И Ст это тоже полуобхват талии, а Сб — полуобхват бёдер. Оба сокращения верны.

(О том, как правильно снимать мерки с фигуры будет отдельная статья).

И ещё одно. Для свободного прилегания готовой юбки к фигуре, удобства при движении, для теплообмена и дыхания тела, при построении чертежа юбки нужно учесть прибавки на свободу облегания.

В зависимости от желаемой плотности прилегания для прямой юбки прибавки делают по линии талии и бедёр.

Примечание. Первая цифра в каждой графе — для юбок отшиваемых из тонких тканей, вторая для толстых.

Чтобы приступить к построению выкройки нам необходимо произвести ещё одно «высчитывание». Математическим путём необходимо «найти» расстояние от линии талии до колена. Высота линии талии нам известна – 103,2 см. Высота коленной точки тоже – 45,4 см. 103,2 – 45,4 = 57,8 см.

Итак, расстояние от линии талии до колена составляет 57,8 см. Но выкройке это расстояние от линии талии до линии низа. А по факту это и есть длина юбки. До колена!

Почему выкройка юбки сначала строится до линии колена?

Дело в том, что только такая длина выкройки юбки (от линии талии до линии колена) позволяет потом, после реализации проекта, пользоваться готовой юбкой без внесения каких-либо предварительных изменений в её выкройку. Такую юбку можно даже шлицей (разрезом) «не снабжать». Её отсутствие не станет препятствием для свободы движения.

Желая же сделать юбку короче или длиннее без внесения изменений в боковую линию никак не обойтись. Изменения боковых линий происходят как на задней детали, так и на передней, симметрично.

Укороченные юбки следует зауживать к низу на ширину 0,5 – 2 см в зависимости от длины. Начинать выполнять зауживание нужно на расстоянии 8-10 см от линии бёдер.

Удлиняя юбку, изменения боковой линии можно начинать чуть выше линии бёдер. А внизу юбка расширяется на 2-3 см, в зависимости от длины.

И укорачивая — зауживая юбку, и удлиняя – расширяя, и там и там, для свободы движения необходимы будут или разрез или шлица (по модели, по желанию).

(Юбку можно укоротить на -25 см и удлинить на +45 см).

Построение выкройки прямой юбки.

Базисная сетка.

Построение выкройки прямой юбки начинается с построения базисной сетки. Базисная сетка это совокупность вспомогательных вертикальных и горизонтальных линий, которые определяют общие размеры основных частей изделия.

Базисная сетка состоит из трёх горизонтальных и пяти вертикальных прямых. Горизонтальные линии это линии талии, бёдер и низа. Вертикальные линии это линии середины переднего и заднего полотнища, боковая линия, линии вытачек задней и передней.

1. линия талии;
2. линия низа;
3. линия середины заднего полотнища;
4. боковая линия;
5. линия середины переднего полотнища;
6. линия бёдер;
7. линия задней вытачки;
8. линия передней вытачки.

Как строится базисная сетка? Расстояния, линии, отрезки, точки и т.д.

Построение базисной сетки.

Ниже приводится пример расчёта для построения прямой юбки (рост 164, размер 50, полнота 1).

Точки базисной сетки.

В локальных областях базисной сетки (линия талии, линия бёдер, линия низа) точки пересечения линий и концы отрезков для удобства обозначаются буквами Т (талия), Б (бёдра), Н (низ).

Линии, отрезки.

1. Построение сетки начинается со строения прямого угла с вершиной в точке Т.
2. Отрезок ТБ (см. таблицу 3) вниз по вертикали определяет положение линии бёдер.
3. Отрезок ТН (см. таблицу 3) линию низа.
4. Через точки Б и Н проводятся горизонтали. Длина отрезков ТТ1, ББ1 и НН1 одинакова. А отрезок ББ1 это ширина юбки по линии бёдер плюс прибавка на свободу прилегания (см. таблицу 3).
5. Отрезок ББ2 определяет положение боковой линии: ББ2 = 0,5 х ББ1 — 1 (см. таблицу 3).
6. Положение задней вытачки определяет отрезок ББ3. Откладывается он от точки Б вправо по горизонтали и равен 0,4 х ББ2 (см. таблицу 3).
7. Положение передней вытачки определяет отрезок Б1Б4. Откладывается он от точки Б1 влево по горизонтали и равен 0,4 х Б1Б2 (см. таблицу 3).

Линия талии.

Истинная линия талии юбки это не прямая линия. Настоящую линию талии ещё нужно построить. А для этого необходимо определить величины подъёма линии талии по боковой линии и линии середины переднего полотнища.

Подъём линии талии по боковой линии. Отрезок Т2Т20 (см. таблицу 4) откладывается вверх по вертикали от точки Т2.

Подъём по линии середины переда. Отрезок Т1Т10 (см. таблицу 4) откладывается вверх по вертикали от точки Т1.

Соединяем отрезками точки: Т, Т20, Т11.

Линии задней и передней вытачек продляем до пересечения их с уточнённой линией талии. Полученные точки обозначаем Т30 (заднее полотнище) и Т40 (переднее полотнище юбки).

Вытачки.

Разницу между объёмами бёдер и талии, вместе с припусками на свободу облегания, убирают в вытачки.

Сумма вытачек ∑В=(Сб+Пб) – (Ст+Пт)= 54 — 40,1 (см. таблицу 5).

В боковую вытачку убирается 50 % от всей разницы между объёмами бедер и талии. В заднюю 35%, в переднюю 15% (см. таблицу 5).

При построении чертежа юбки раствор каждой из трех вытачек нужно поделить на 2. В случае с фигурой 50-го размера, 1 полнота — получаются такие цифры:

боковая вытачка 0,5 х ∑В = 6,95 см (½ раствора — 3,48 см);

задняя вытачка 0,35 х ∑В = 4,865 см (½ раствора — 2,4 см);

передняя вытачка 0,15 х ∑В = 2,085 см (½ раствора — 1,04 см); см.

Боковая вытачка.

Глубина боковой вытачки не доходит до линии бёдер 2 см.

Из точки Т20 в стороны, прямо сверху по отрезкам (уточнённая линия талии) откладываем по половине раствора боковой вытачки.

Даже невооружённым глазом видно, что отрезок, тот, что отложен вправо и находится со стороны переднего полотнища юбки, имеет меньшее отклонение от воображаемой горизонтальной линии (из точки Т20), чем другой, отложенный влево и находящийся со стороны заднего полотнища. Значит, эта сторона вытачки будет выше, чем другая.

Правило половины раствора вытачки.

Стороны вытачек выравнивают по большей из сторон.

Поэтому сначала строим правую сторону боковой вытачки. Соединяем конец отложенного от точки Т20 (вправо! вниз) отрезка со вспомогательной точкой на боковой линии.

Сторону боковой вытачки следует оформить плавной линией. Для этого отложенный отрезок делим пополам.

И к намеченной на линии точке строим перпендикуляр. В зависимости от формы бёдер (крутые, плоские, нормальные) отрезок может быть от 0,1 см и до 1,2 см. (Здесь 8 мм).

Три точки соединяем дугой.

Стороны боковой вытачки или обе детали (по модели) будут соединяться швом, поэтому изгиб боковой линии заднего полотнища выше линии бёдер должен быть точно таким же, как и на переднем полотнище. Для этого следует построить зеркальную копию начерченной дуги.

Из точки, (конец отрезка (1/2 раствора боковой вытачки, отложенный от точки Т20 вправо)) строим перпендикуляр на боковую линию.

А затем точно такой же отрезок откладываем по другую сторону боковой линии.

На картинке расположенной ниже вы можете увидеть, как отличаются месторасположения точек: 1-я – конец отрезка ½ раствора боковой вытачки, отложенного от точки Т20 влево и 2-я — точка на конце вновь построенного отрезка (копия правой стороны).

Это нормально. Я бы даже сказала правильно. Так и должно быть. (см. выше «Правило половины раствора вытачки»).

Из полученной точки, по такому же принципу, как и на стороне переднего полотнища, строим вторую сторону боковой вытачки.

Задняя вытачка.

От точки Т30 вниз по вертикали откладываем длину задней вытачки. Длина задней вытачки может быть от 13 до 17 см. Здесь (16 см).

Конец отрезка обозначаем линией-меткой.

От точки Т30 в сторону, вверх по отрезку, по направлению к точке Т20, откладываем ½ раствора задней вытачки (см. таблицу 5).

Полученную точку соединяем со вспомогательной точкой на линии задней вытачки.

Следуем правилу половины раствора вытачки! (см. выше в статье).

Вторую сторону задней вытачки строим точно такой же, как и первая, длиной и углом отклонения от вертикальной линии. Для этого из точки Т30 вверх по горизонтали немного, сантиметров на 1-2, продолжим линию задней вытачки.

И из точки (правый конец отрезка ½ раствора задней вытачки) на продленную линию построим перпендикуляр.

Точно такой же строим с противоположной стороны.

Левый конец полученного отрезка соединяем со вспомогательной точкой на линии задней вытачки.

Передняя вытачка.

Из точки Т40 вниз по вертикали откладываем длину передней вытачки. Она может быть от 10 до 12 см. (Здесь 11 см).

Конец отрезка обозначаем линией-меткой.

Следуя правилу «половины раствора вытачки», см. выше в статье, откладываем влево и немного вверх по линии ½ раствора передней вытачки (см. таблицу 5).

Левый конец отложенного отрезка соединяем со вспомогательной точкой на линии передней вытачки.

Правая сторона передней вытачки строится по таким же правилам что и левая сторона задней вытачки (см. выше в статье).

От оснований правой стороны задней вытачки и левой стороны передней вытачки, а так же от точки Т10, по направлению к боковой линии, нужно выполнить вспомогательные горизонтальные линии, за которые нельзя будет залезать, чертя дуги (линию талии).

И вот теперь «рисуем» дуги.

Дугами соединяем:

точку Т с точкой на левой стороне задней вытачки.

Точку на правой стороне задней вытачки с точкой на левой стороне боковой вытачки.

Точку на правой стороне боковой вытачки с точкой на левой стороне передней вытачки.

Точку на правой стороне передней вытачки с точкой Т10.

Чертёж прямой юбки готов.

Если чертёж очистить от всех вспомогательных линий, то он будет иметь вот такой вид.

Выкройка пояса прямой юбки.

Заднее и переднее полотнища юбки разрезаются. Сама выкройка вырезается по контуру и всё, можно приступать к изготовлению юбки.

Если планируется дальнейшее моделирование юбки, некоторые вспомогательные линии можно оставить.

Выкройка прямой юбки для полных.

Многих любителей шитья интересует информация о том, как построить выкройку прямой юбки на полную женскую фигуру. Ничем, ещё раз повторю, ничем, построение выкройки прямой юбки на полную фигуру не отличается от построения выкройки на неполную фигуру, если разница между полуобъёмами (Сб-Ст) бёдер и талии у этой фигуры не превышает 14,5 см. Ещё раз, ничем!

Многие полные женщины имеют вполне себе пропорциональную фигуру, с равномерными по всему телу жировыми отложениями.

И в тоже время иные «худышки» обладают фигурой с разницей полуобъёмов в 16 — 19 и больше сантиметров.

Если сумма растворов вытачек превышает 14,5 см, то для лучшего облегания юбки на фигуре следует построить 2 задние вытачки.

Для построения чертежа прямой юбки с двумя вытачками сзади возьмём размерные признаки 50-го размера (рост 164 см, но 3-я полнотная группа).

Ст — 41,1 см

Сб — 56 см.

Прибавки по талии + 1см; по бедрам +2 см.

Разница между объемами составляет 15,9 см.

Как распределяется разница в объёмах между вытачками в этом случае?

Боковая 0,4 х ∑В = 6,36 см (½ раствора = 3,18 см)

Передняя 0,15 х ∑В = 2,4 см (½ раствора = 1,2 см)

Задняя 0,45 х ∑В. На основную вытачку «пойдёт» стандартная ширина раствора 4 см (½ раствора = 2,0 см), а на дополнительную остаток 0,45 х ∑В — 4 = 7,2 см – 4 см = 3,2 см (½ раствора = 1,6 см).

По всем правилам (см. выше в статье) строится самый обычный чертеж прямой юбки. Растворы вытачек боковой, задней и передней выполняются по расчетам выложенным выше в статье.

Затем: 1) участок между правой стороной задней вытачки и левой стороной боковой вытачки делится пополам и строится самая обычная вытачка (см. выше в статье): 2) от точки на линии вправо вверх откладывается раствор вспомогательной вытачки, 3) строится правая сторона вытачки, 4) а после и левая.

Отшивая юбку, выкроенную с помощью выкройки с двумя задними вытачками, припуск бокового шва следует сделать шириной не меньше 2 см. Так как может понадобиться корректировка линии бокового шва.

Выкройка юбки с двумя задними вытачками выглядит так.

Если разница в полуобъёмах бедер и талии составляет более чем 17,5 см необходимо построить ещё одну вытачку. На сей раз ещё и спереди.

Для построения чертежа прямой юбки с четырьмя вытачками возьмём размерные признаки того же 50-го размера (рост 164 см, но 5-я полнотная группа).

Ст — 43,1 см

Сб — 60 см.

Прибавки по талии + 1см; по бедрам +2 см.

Разница между объемами составляет 17,9 см.

Как распределяется разница в объёмах между вытачками в этом случае?

Боковая 0,4 х ∑В = 7,16 см (½ раствора = 3,58 см)

Две задние вытачки 0,4 х ∑В = 7,16 см, раствор одной вытачки 3,58 см (½ раствора = 1,79 см).

Две передние вытачки 0,2 х ∑В = 3,58 см раствор одной вытачки 1,79 см (½ раствора = 0,9 см).

Чертёж прямой юбки с четырьмя вытачками строится точно так же как и описанный выше в статье чертеж прямой юбки с двумя вытачками задней и передней. Затем дополнительные вытачки строятся между основными и боковым срезом.

Дополнительные вытачки могут быть такой же длины и шириной раствора, как и основные. А могут быть меньше (по модели, по фигуре, по желанию). Основные вытачки могут быть смещены ближе к линиям середины переда и спинки (по модели, по фигуре, по желанию).

Прямая юбка со шлицей выкройка.

Выкройка прямой юбки со шлицей начинается с построения выкройки прямой юбки. О том как построить таковую, смотрите выше в статье. Шлица «пристраивается» к юбке последней из всех её деталей. Всё о шлице вы можете прочитать в статье «Шлица на юбке обработка».

Всё! Всем удачи! С уважением, Милла Сидельникова!

Технология произведения раскроя

После построения чертежа будущего изделия крайне важно правильно произвести раскрой. С этой целью необходимо ознакомиться со всеми тонкостями перенесения схемы на полотно. Изначально при этом нужно определить изнаночную и лицевую стороны материи. Все отметки делаются на изнанке. Ткань при этом раскладывается с учетом направления долевых волокон и особенностей принта.

Перед началом перенесения чертежа материал рекомендуется проутюжить. Благодаря этому выполнить все манипуляции удастся гораздо проще.

Лучше всего работать с материями, которые не осыпаются. Например, начинающим мастерицам можно использовать ситец. Чтобы раскроить прямую юбку, придерживаться необходимо такой инструкции:

1. Материя вдоль долевых волокон складывается пополам.
2. На ней раскладываются заранее вырезанные из бумаги детали. Их фиксируют на полотне с помощью булавок.
3. Изначально обмылком или мелком детали будущего изделия обводятся строго по контуру.
4. Затем они обрисовываются с припусками на швы, равными 1 – 2 сантиметрам.
5. Материя обрезается по второму из этих контуров.
6. Булавки и бумажные детали с полотна убираются.

Если ткань с полосами, геометрическими орнаментами или какими-то другими принтами, необходимо располагать чертеж на материи таким образом, чтобы нижние срезы были направлены в одну сторону. Крайне важно, чтобы рисунок на швах идеально совпадал. Если же он чрезмерно крупный, разместить его рекомендуется на самом заметном участке. Начинающим рукодельницам, правда, лучше использовать однотонную материю. В таком случае риск совершить ошибку сводится к самому минимуму. Изделия с принтом стоит выбирать уже после того, как удастся набраться опыта.

Выкройки юбок

Именно с выкройки прямой юбки многие начинают знакомиться с миром шитья. Шитья одежды, а не фартуков или сумочек. Прямая юбка — основа женского гардероба, такой «мастхэв», даже для тех, кто предпочитает носить джинсы.
Я, правда, начал сразу с брюк, а с прямой юбкой познакомился позже, когда… впрочем, не важно, когда познакомился, а то ещё что-нибудь вспомню.

Итак, прямая юбка. Построение выкройки прямой юбки дело довольно простое, разобраться в нём под силу любому, хотя поначалу можно заблудиться во всех прибавках, линиях, отрезках. Есть и совсем простые методы, которые используются в ателье, мы их не будем трогать, там есть свои технологические нюансы.

Построение выкройки самостоятельно в итоге даёт результат более точный, полностью соответствующий вашей фигуре. Однако и готовую выкройку можно точно «подогнать» ко всем линиям фигуры. Решайте сами, но мне кажется, что использовать готовую выкройку прямой юбки правильнее, особенно начинающим. Результат появится быстрее.

В этой статье вы можете скачать сразу три выкройки юбок. Две из них отличаются фактически только вытачками, третья — расширенная к низу прямая юбка. Сравнив все три вы увидите, что изменить выкройку юбки можно и самостоятельно. Всё очень наглядно.

Но вернёмся к выкройкам.

Стачивание деталей

Перед сшиванием основных элементов конструкции необходимо произвести обработку всех краев. Удобнее всего с этой целью использовать оверлок. Также допускается применение машинной зигзагообразной строчки. Даже в том случае, если ткань не склонна к растрепыванию, сшивать ее сразу же не рекомендуется.

Перед соединением деталей на швейной машинке, их необходимо стачать путем выполнения наметочного шва. С этой целью заготовки складывают лицевыми сторонами друг другу, совмещая максимально точно края. После этого приступают к их сшиванию вручную. Последовательность действий в данном случае будет следующей:

1. Первыми прошиваются выточки. Стежки при этом делаются от узкого конца по направлению вверх.
2. Затем производится наметка складок, разрезов и других элементов.
3. Выполняется сметка боковых швов. Крайне важно, чтобы все линии при этом были совмещены. Прошивание идет с передней стороны сверху вниз.
4. Нижний и верхний края подгибаются и также сметываются.

При выполнении наметочного шва стежки рекомендуется делать не более пяти миллиметров. В противном случае они при примерке будут расходиться. Естественно, что произвести полноценную коррекцию и устранить недочеты в такой ситуации окажется достаточно сложно.

Подгонка изделия

Перед сшиванием всех деталей машинной строчкой, необходимо примерить собранное изделие. Таким образом его удастся идеально подогнать по силуэту. Многие начинающие рукодельницы считают данный этап неважным и поэтому пренебрегают им. На самом же деле этот шаг имеет особое значение и пропускать его нельзя.

Подгонка выполняется по следующей схеме:

1. Юбочка не выворачивается и надевается. При этом застежка скалывается.
2. Боковые швы располагаются в правильном положении.
3. Если ширина чрезмерно большая, лишние сразу же убирается.
4. При недостаточном объеме шов распарывается и вновь сметывается с учетом необходимых коррективов.
5. Просматривается размер и местоположение выемок. Если при их создании были совершены ошибки, их необходимо распороть и заложить повторно.

Все изменения изначально выполняются на правой стороне одежды, а после этого уже переносятся на левую. Если коррекция была существенная, примерку необходимо произвести еще раз.

Окончательная сборка

Исправив все недочеты, можно смело приступать к выполнению машинной строчки. При этом крайне важно подобрать нитки подходящего оттенка и установить оптимальную длину стежка на швейной машинке. В ходе застрачивания рекомендуется располагать деталь переда над задней половиной.

Сборка изделия при этом производится по следующей схеме:

1. Машинная строчка прокладывается в миллиметре от сметки и отводится ближе к срезу.
2. Первыми делом прострачивается центральный шов по задней части изделия, если он предусмотрен. На этом же этапе при необходимости формируется разрез и вшивается молния.
3. После этого застрачиваются все вытачки.
4. Когда выемки оформлены, можно соединить боковые швы. Прострачиваются они, как и при сметке, сверху вниз.
5. К основе пришивается поясок. Если он не предусмотрен, край обрабатывается для последующего протягивания резинки.
6. После этого подшивается низ юбочки.

Опытные рукодельницы рекомендуют каждый простроченный шов сразу же проглаживать. За счет этого дальнейшая работа существенно упрощается.

Самостоятельно создать чертеж и пошить юбочку прямого кроя сможет даже начинающая рукодельница. Для этого достаточно изучить описанную инструкцию и строго ее придерживаться. Благодаря этому удастся достичь отличного результата и порадовать себя невероятно красивой обновкой.

Небольшие советы

После того, когда выкройка прямой юбки будет построена на бумаге, необходимо сделать выкройки дополнительных деталей юбки и пояса. Обязательно сделайте выкройки этих деталей, они помогут вам точно рассчитать расход ткани и выполнить раскладку ткани.

Учтите, что передняя половинка выкраивается в полностью (без соединительного шва). Поэтому перед раскроем ткани сложите ее пополам по долевой линии и точно по сгибу приложите половинку выкройки передней части юбки. Задняя часть выкраивается из двух частей, поскольку прямая юбка обычно делается со шлицей и в этот же шов устанавливается потайная молния. См. также Как пришить потайную молнию.

Делая раскладку лекал выкройки на ткани, не забывайте прибавлять припуски на средний шов и верхний срез — 1,5 см, на боковые швы — 2-2,5 см, а на подгибку низа юбки прибавляйте не меньше 3 — 4см.

Чтобы проверить точность построения выкройки прямой юбки можно вначале сшить «опытный» образец из недорогой ткани. Для проверки будет достаточно соединить боковые швы и застрочить вытачки или складки.

Не забивайте, что любая готовая выкройка юбки из журнала или интернет-ресурса не может учесть индивидуальные особенности фигуры. Для более точной подгонки юбки по фигуре необходимо обязательно выполнять примерку сметанных деталей. И только после неоднократной «доработки» можно сделать почти идеальную выкройку юбки для вашей фигуры.

Если вам удалось этого добиться, то перенесите такую выкройку на плотную бумагу (картон) или пленку (клеенку) и используйте ее как основу для кроя других фасонов и моделей юбок.